馆。周六的市集热闹非凡，摊主售卖有机蜂蜜、羊毛制品、木雕和牡蛎。
但在这片温馨的旅游明信片之下，历史以更顽固的方式存留。我参加了由历史学家罗文带领的“石头的记忆”导览。罗文不让我们看店铺，而是触摸墙壁。
“感觉这些砂岩，”他说，“冰冷，粗糙，有些地方有深色的、洗刷不掉的污渍。这不是普通的污渍。这些仓库由囚犯于1830年代建造。石头来自附近的采石场，由带着镣铐的手开采、雕刻、砌筑。那些污渍，可能是汗水、血迹、雨水和绝望的混合物，渗入了石头毛孔。”
他带我们到广场尽头，指着地面上几处几乎被磨平的凹痕。“看这里，铁环的痕迹。囚犯们晚上被锁在这里。现在，游客坐在上面喝咖啡。” 他的声音平静，却比任何激昂的控诉更有力。
最震撼的是走进一家画廊的地下室。现代艺术装置的光怪陆离之下，是原始的、粗糙的岩石地基和锈蚀的镣铐锚点。画廊主人说：“我从不掩盖这些。它们是我展览的‘零号作品’。没有它们，墙上这些关于自由、痛苦、身份的作品，就失去了根。”
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罗文总结道：“霍巴特的美丽，是生长在伤疤上的苔藓。萨拉曼卡是典型：它光滑的旅游表面之下，是粗糙的刑罚历史。我们不像悉尼那样试图用摩天大楼覆盖过去，也不像堪培拉那样在空白处规划未来。我们活在历史的层积里，与幽灵共处。痛苦没有被遗忘，它变成了地基；耻辱没有被抹去，它变成了建筑的纹理。这是一种更艰难、但也更真实的美——一种承认了阴影，因而显得更加坚实的辉光。”
ona：地下神殿与挑衅的狂欢
从历史的沉重中浮出，我乘渡轮前往霍巴特最着名的当代地标——古今艺术博物馆（ona）。它不在山顶，不在广场，而在德文特河岸的地底深处。建筑本身如同一座现代主义的陵墓或地堡，嵌入悬崖，俯瞰河水。
我在一个展出仿制自杀炸弹背心的作品前驻足，旁边是一尊精美的埃及棺椁。这种并置令人极度不安。导游（自称“文化挑衅助理”）莉迪亚说：“大卫想做的，不是让你舒服地‘欣赏艺术’。他想把你扔进思想的离心机，让你眩晕、恶心、然后——也许——以更清醒的姿态落地。ona是霍巴特精神中那‘不在乎’态度的终极表达：我们偏要把死亡和欲望放在你面前，偏要把神圣和亵渎摆在一起，偏要在这世界的尽头，建一个追问生命中心问题的神殿。”
博物馆的地下层压抑而华丽，如同现代冥界。但当我走上屋顶平台，景色豁然开朗：德文特河辽阔，惠灵顿山巍峨，天空变幻。莉迪亚说：“地下的黑暗追问，需要这地上的无边风光来平衡。霍巴特人深谙此道：我们经历过最深的黑暗（流放、隔离），所以我们能欣赏最纯粹的光明；我们知道世界可以多么糟糕，所以我们创造的美丽，才带着一种幸存者的尖锐和诚意。ona不是外来的怪胎，它就是霍巴特灵魂里那部分‘混不吝’和‘爱深思’杂交出来的巨型怪物。”
捕鲸传统与生态十字路口
霍巴特的另一面，在宪法码头。这里停泊着渔船、游艇，和前往南极的科考船补给舰。空气里是海盐、鱼腥和柴油的浓烈味道。我遇到了老水手科尔，他的父亲和祖父都是捕鲸人。
“那时，德文特河会被鲸血染红，”科尔靠在生锈的栏杆上，眼神望向远海，仿佛能看见幽灵般的捕鲸船，“鲸油点亮了伦敦的灯，鲸骨撑起了女士的裙裾。那是霍巴特的‘血腥黄金时代’。我们以此为荣，也以此为生。”
但时代变了。他指向港口另一侧：“现在，那里是海洋研究所。我儿子在那里工作，研究如何保护鲸鱼，