的而且要清蒸才是最上品的，蒸熟了之后，才浇上佐料送席，所以送到桌上还是热气腾腾，那真是入口就化，又鲜又嫩。
但碧清湖水浅，三尺以下就是泥淖，鱼在湖水里根本养不大。而且碧清湖根本就不准捕鱼，在湖内捕鱼，搅混了一湖碧水，岂非也就跟花间问道，焚琴煮鹤一样，是件大煞风景的事。
所以醋鱼虽然以碧清湖为名，却并不产自这里，而来自城外十五里的池湖乡。尤其是塘栖乡，不但梅花美，鱼也美。
那里几乎是户户鱼塘，装鱼入城的船，船底是用竹篾编成的，比碧清湖的画舫还大，鱼在船底，就好像在江水里一样。
船到城门外，在小河埠靠岸，赤着足的鱼贩子就用木桶挑进城里去。
木桶里也装满了江水，桶上的竹箩里，还装着一大箩鲜蹦活跳的大虾。
在曙色朦胧的春天早上，几十个健康快乐的小伙子，挑着他们一天的收获，踏着青石板路往前走，那景象甚至比醋鱼更能令人欢畅。
于是临湖的酒楼就将这些刚送来的活鱼，用大竹笼装着，沉在湖水里，等着客人上门。
城内的酒楼，家家都有醋鱼。
定香桥上的花港观鱼，老高庄水阁上的五柳居，都用这种法子卖鱼的。
只有城中心的垂涎坊是例外。
沈老爷子最欣赏的就是垂涎坊，只要到了碧清湖，少不了要到去活杀条鲜鲤鱼，清蒸了来下酒。所以沈昭也到了垂涎坊。
前文已言它就靠在湖边，面临着一湖春水，用三尺高的红漆雕栏围住。
栏杆旁有十来张洗得发亮的白木桌子，每张桌子上都准备有鱼饵和钓竿。
鱼已放入湖里，用竹栏围住，要吃鱼的，就请自己钓上来。自己钓上来的鱼，味道总仿佛特别鲜美。
沈昭钓了一尾鱼，直接来到二楼落座。
他是有资格进第三层的，因为垂涎坊的大股东就是沈家，但他现在坐在第二层。
垂涎坊的第一层是用包厢隔开的，第二层却没有包厢。
这似乎让第二层的格调不如第一层，但事实绝非如此。
到第一层吃饭的人可能是真的想吃饭，到了第二层吃饭的人，多是想来认识人，或者想被人认识，故而实在没必要用包厢隔开。
把鱼交给跑堂后，他又烫了两角酒。面对着这碧清湖的春色，无鱼已可下酒，何况还有鱼？
所以两角酒之后，又来了两角酒。
沈洪从不会叫他少喝酒，只因为庄内人人都知道沈家的大公子有千杯不醉的海量。
无论谁要想将他灌醉，那简直就好像要将鱼淹死一样困难。
酒是用锡做的“爨筒”装来的，一筒足足有十六两。
四角酒就是四斤，沈昭喝的是比远年花雕还贵一倍的“善酿”。
这种酒本就是为外来客准备的，沈昭是本地人，但他不曾来过，准备尝鲜。这酒虽然比花雕贵一倍，却未必比花雕好多少。
真正好的是陈年竹叶青，淡淡的酒，入口软绵绵的，可是后劲却很足，两三碗下了肚，已经有陶陶然的感觉。
沈昭喝的虽不是竹叶青，现在也已有了那种陶陶然的感觉，而且还喝出一种凝固时光之感。
他喜欢这种感觉，准备喝完这两筒，再来两筒，最后才叫一碗过桥双醮的虾爆鳝面来压住这阵酒意。
听说这里的面并不比京城的“四味馆”做得差。
西北人大多都能喝酒。
他们喝酒用碗，一碗四两，普通喝个六七碗都不算稀奇；但一喝就