锋也理所当然的出两份钱。
如此一直逛到了差不多十一点的时候，一行六个人手里都各自提着大包小包了，杨天明便建议道：“好了，现在我们就去吃大排档‘打冷’。”
其他人当然没有什么意见。于是，大家便向着街底走去。
打冷就是潮州话的打人，打人显然更能满足大家的想象，由于这种潮州式的大排档，当初都开在马路边，吃饱喝足后往往都会发生拳脚相加的激烈情况，所以这种传统的小炒消夜风味，久而久之就被冠上潮州打冷的雅号了。店门口就是材料间和厨房，配菜一样样码好放在那里，进门不用菜单，看菜点完回身就炒出来，橱窗后面多条潮州人称之为鱼饭的煮熟后晾凉的鱼，高高堆起，很多让潮州人很骄傲的卤水鹅，也一只只地，挂得满满。这种小炒是最有香港风情的，香港人地方太小没法做饭，或者晚上累了吃个消夜，常常就会选街边小炒来品尝美味放松神经。它做法跟家里菜一样简单，但是带着特有的锅气，仿佛火焰在锅里腾起的感觉。这种生性很豪爽粗犷的菜，完全不需要装模作样，更谈不上配酒，端起鸡公碗，冰啤酒或者小二就是最好搭档。
老一辈的潮州人，生活辛苦，白天干活奔命夜里才能吃饭，于是潮州打冷应时而生，所以打冷都是下午开门通宵营业的。生活苦自然懂得持家，打冷的菜最善于用别人剩下的下水边角料，加些调味变成新的一道美味。例如冷蟹，是头天煮熟的花蟹特意隔夜再拿出来吃，味道却鲜美异常；例如白粥，必须不用米，要用剩饭来熬，配面豉酱蘸半风干的鱼饭，地地道道的打冷风范。点了几道菜，一道烧猪脚，用的是烤乳猪的猪脚，这脚在烧腊店是下脚料，在这盘菜里每一个都细小娇嫩令人垂涎，因为猪脚是烤过的，外面一层皮已经酥脆，吸收了冬菇冬笋蚝油汁的香味，变得香糯入味，加上是乳猪，皮薄没有太多脂肪和肉，吃起来很痛快。一道牡蛎炒鸡蛋，鸡蛋高高蓬起外酥里嫩层层分明，鸡蛋里一粒粒的牡蛎却还新鲜得一咬汁液四溅。
一道浸泥，据说是每一家大排档都会有的菜，完完全全大排档精神的缩影。泥是很贱的一种鱼，从头到脚只有一根刺，如果要像大佬那样吃得地道，不要直接夹鱼肉吃，而是应该用两只筷子把鱼身子从中间剖开，把那根刺取出来，然后再吃肉。肉吃起来和鸡肉相仿却比鸡肉香甜，或许人在江湖漂就应该吃泥而不是石斑，才来得有气节一些吧。
正宗的大排档，应该是大牌档，现在已经剩下不到三十家了。于是惆怅，港片中古惑仔们浪荡的街边摊，大佬们打边炉的小店，还有金发大佬黑色T恤牛仔裤，报纸包着开山刀，撒尿牛丸的摊档统统都到哪里去找？其实说这话的香港人是极其考据的，能够得上大排档三个字的，必须是一有大牌，二是做饭吃饭都在露天。理由是:大牌档早于上世纪50年代在香港盛行，只是一些街头熟食摊档，一排排搭建在马路旁，因为政府当年发给这种街边档摊的特别牌照，故名为大“牌”档。1970年以来，香港没有为销售烹调食品的固定摊点颁发新的执照。当一个执照持有者过世以后，只有配偶被允许继承执照。一旦夫妻都死去了，这大排档生意就消亡了。所以香港的大排档到现在已经所剩无几,那些味道特别好有人追捧的，自然有好这一口的巨富名人做幕后股东，出钱让老板把大大小小的摊子搬进了体面的酒楼，做菜的还是那些千金不换的老师傅，熟客们源源不断地来光顾，让这生意可以延续下去，可谓集万千宠爱于一身。至于传说中那些江湖气概，只有要到路边的食档去体会。杨天明自然不是第一次来庙街，对这里显得很熟络，带着众人找到了一家“明记鸡杂粥”，小小的店铺，矮桌子都支在马路边，旁边是一家卖成人写真和色情杂志的店铺，楼上是王半仙算命，对面则是一家性商店。这家鸡