命妇皆有冠、服。“凤冠霞帔”是明代有社会地位的妇女礼服，是后妃在参与祭奠等重要仪式时运用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙子、比甲为主。褙子较流行，直领、对襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、无袖，左右两侧开衩的上衣“比甲”，在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此发展而来。
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，有着几千年的古代服饰文化，到了清朝时达到了顶峰，无论是织造技术，还是染色工艺均闻名世界，出口到世界许多国家。清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化在满人入主中原以后，一开始还是保留了大部分的汉代的服饰习惯。后来民间就开始模仿宫中人的服饰，乾隆朝制定了详细的冠服制度，并图示说明。清朝的皇亲贵族、士官达人与普通民众的服饰有着鲜明的特点，层次差距甚大，满人男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是女真人的“崇尚犬马精神”在满族服饰里的最具体的体现。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型更便于骑马射猎。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，右衽斜襟，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则以围巾绕领；用于保护颈部，她们穿的旗袍，早期是宽大直筒型的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件“坎肩”。由于满人不缠足，她们的一种花盆式的高底鞋走起路来需要平稳中略带几分摇摆，主要突出了满人女性的端庄与洒脱。
民国时期是中国服装是从古代到现代的分水岭，一切前清官爵命服及袍褂、补服、翎顶、朝珠，一概废除。当然也有一个逐渐演化的过程，男人的长跑马褂逐渐到中山装、西服。女子的宽腰宽袖旗袍逐渐演化成束身旗袍，更加突出女性的身材美，终于成为代表中国女性优雅风范的服装样式。在民国时期，当时的政治主张和时代要求都会在服装中找到其想象的影子，比如“中山装”是综合西服和中国传统马褂的特点为革命党人设计的。中山装初始式样为前身9粒扣，后身贯通背缝，立领，前身有4个明袋。它虽不如西装潇洒，但朴实、庄重、大方，并且可以用国产布料加工，因此一问世，便在青年学生中时兴起来，并逐步推及一般成年男人。1929年国民政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋予“革命”含义:定前身四只口袋，依据立国之四维(礼、义、廉、耻)；袋盖为倒笔架形，寓为“以文治国”；前身改用五粒扣子是依据国民政府五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)原则；袖口定为三粒扣子是依据“三民主义”原则，把立衣领改为封闭式翻领，显示“三省吾身，严谨治国”的理念。此后，中山装不但成为政府公职人员的官服，更成为一般青年追求时尚的象征。可惜的是中山装没有保持下来，如果现在有人穿中山装在大街上走一圈，一定会被人认为是那个剧组的演员了。
到了民国后期还有大部分人在穿着长袍马褂，比如我们看到在老舍的《茶馆》中人们的服饰大抵如此，这都与清代的服饰有着千丝万缕的联系的，当时的服装形成了两极分化的趋势，服饰层次的分化迅速拉大。这个时期的社会主流穿戴是：一般是商人是西装、知识分子穿长衫、政府官员中山装，女装是旗袍和上袄下裙最为流行。在民间男人则以对襟的唐装为主，女人会有带大襟在腋下系扣的衣服为主。
建国以后，受经济发展水平的制约，这一时期的衣着消费十分简易和单调。大致是“50年代列宁服